Geen konijn(en)

Als je:

 

•  gehecht bent aan je spullen
•  geen zin hebt om allerlei kabels weg te gaan werken
•  geen haren op je kleren of de meubels wil
•  niet tegen luchtjes kunt

of als je:

•  geen geld wil uitgeven aan enten of castratie
•  goed voer toch eigenlijk wel duur vindt
•  denkt dat je een slimme koop doet door goedkoop een Konijn op marktplaats te scoren of in de winkel te kopen
•  liever 2 vrouwtjes hebt, zodat je je een castratie kunt besparen
•  liever jonkies van 6 weken neemt in plaats van oudere Konijnen

of als je:

•  weinig tijd hebt
•  weinig ruimte wil geven
•  alleen maar een kooi wilt geven
•  een Konijn voor de kinderen wil nemen

en als je:

•  geen tijd
•  geen zin
•  geen motivatie hebt
•  om regelmatig een kooi en wat spulletjes schoon te maken

Begin er dan niet aan.

Neem dan geen Konijn, en ook geen ander dier.
Als je gehecht bent aan je spullen, dan zal het toch een keer gebeuren dat er juist iets moois gesloopt wordt.
Als je geen geld uit wil geven, vergeet dan niet dat een Konijn ooit ziek kan worden.
Een Konijn voor de kinderen is de slechtste reden die er bestaat. Kinderen zijn lang niet altijd in staat om altijd voor een dier te zorgen. Vaak verdwijnt hun interesse of die wordt verlegd naar een ander dier. Als ouder ben je eindverantwoordelijk en dat is lastig als je niet zelf een Konijn wilde.
Konijnen zijn ook helemaal geen knuffeldieren, al worden ze wel als zodanig verkocht, en dat leidt ook weer tot teleurstellingen. En uiteindelijk wordt het Konijn daar de dupe van.
En als het al te veel moeite is om een bak eens goed schoon te maken, begin er dan helemaal niet. Misschien vind je het zelf niet erg om op een vuile plee te zitten, maar Konijnen hebben daar een geweldige hekel aan.
Konijnen kunnen 8- soms wel 15 jaar oud worden, moeten jaarlijks minstens 1 keer ingeënt worden en zullen heus wel eens ziek zijn. Ze hebben aandacht nodig, een maatje, en een leuke Omgeving waarin ze zichzelf mogen zijn.
Twijfel je hieraan?
Geloof je het niet?
Denk jij dat het anders is?
Dat je het Beter weet?
Begin er dan alsjeblieft helemaal niet aan.
Beterweters komen namelijk het vaakst hier in de Opvang.
Om te dumpen.

Kleine mensjes

Mensen hebben nogal eens de neiging om hun menselijke gevoelens te projecteren op de omringende wereld.
Als ze het zelf buiten koud hebben in de winter, is een paard in de wei zielig.
Als ze zelf van snoepen houden, is het zielig om hun huisdier geen snoep te geven.
Dit wordt ook wel antropomorfisme genoemd: Dieren zien als (kleine) mensjes.
Dieren zijn substituut baby's voor sommige mensen, een vervanging van menselijk gezelschap voor anderen.
Op zichzelf is daar niks mis mee, maar het dier in zijn of haar waarde laten, het Konijn Konijn laten zijn, wordt dan nogal eens uit het oog verloren.
Het vaakst gaat dit fout als het op voeding aankomt. Konijnen zijn even zo goed als mensen zelf, vaak snoepers. Dat komt onder andere tot uiting als je ze feestvoer geeft.
Feestvoer is dat energierijke (goedkope) mengvoer, met vooral veel granen er in. Konijnen zullen de lekkere dingetjes er het eerste uitvissen, en de staafjes, die het gezondste onderdeel zijn, laten liggen.
Maar alleen staafjes geven is zielig, vinden mensen dan, omdat ze zelf gewend zijn om iedere dag iets anders te eten, en zouden mopperen als dat niet kon.
Industrie en middenstand speelt hier handig op in: ze maken de mooiste lijnen voeding met de grootst mogelijke onzin op de verpakking.
Een navrant voorbeeld is het aparte voer voor babyKonijnen, wat ook aan dwergKonijnen gegeven mag worden.
Zijn dwergKonijnen dan baby's?
De meest ongezonde rotzooi wordt als snoep verkocht, met insinuerende praatjes dat het een gezonde snack is, en dat je je Konijn een plezier doet met deze afwisselende en heerlijke knabbelstaaf, zodat je je wel een beul gaat voelen als je het niet koopt.
Ook met de spullen en prullen die je kunt kopen wordt hier op ingespeeld: een Konijnentuigje is gemaakt van blauwe, fluweelachtige smalle bandjes, terwijl je, als je echt een Konijnen bestendig tuigje zou willen (wat je niet wil, want je Konijn uitlaten is levensgevaarlijk en belachelijk) dat toch minimaal van staal moet zijn, wegens ondoorknaagbaar.
Drinkflesjes met een plastic eendje erin, zodat je aan het eendje kunt zien hoe vol het flesje nog is.
In de natuur zie je dat een Konijn met een schraal dieet heel goed toekomt: hij is daar zelfs op gebouwd. In de winter, wanneer het voedingsaanbod laag is, planten ze zich in het wild ook niet voort en wordt zo goed als niet gevochten onderling.
Ze kunnen dan toe met het weinig gras wat er groeit, bast van bomen, en wat verspreid groen.
Pas als het groen weer gaat groeien, en de dagen wat langer worden, eind januari, begint de voortplanting weer en daarmee de eventuele vechtpartijen om territoria. En dan is dus de energiebehoefte hoger.
En nog eten ze voornamelijk gras om hierin te voorzien.
Een Konijn als huisdier heeft vaak te weinig beweging. En krijgt toch een veel energierijker dieet dan haar wilde collega. Het gevolg is dat Konijnen veel te dik worden, met alle ongewenste bijwerkingen van dien. En dat alleen maar omdat zielig zou zijn als ze gezond eten krijgen.
Als je je Konijn Konijn laat zijn, dan geef je saai staafjesvoer van een hoog vezel- en een laag vet/suiker gehalte. Kijk na of er geen anticoccidiose rotzooi in zit, zoals in veel opfokvoeren wel het geval is.
Wil hem verwennen?
Geef dan lekkere knaagtakken zoals wilg of fruitboom, kruidenhooi of een klein stukje hard bruin brood en op zijn tijd groenvoer. En geef hem vooral de ruimte om rond te rennen, met hooi en stro te rommelen, en bovenal: een Leuke partner.
Konijnen hebben ook een groot voordeel boven Kleine Mensjes: ze groeien niet op en gaan niet op kamers wonen.

Knuffelen met mijn Konijn

Konijnen, en dan liefst veel te jonge, worden meestal verkocht en aangeschaft als Knuffeldier, vaak voor kinderen. Jammer genoeg wordt er nooit een gebruiksaanwijzing bij gegeven van hoe Aai ik een Konijn?
Daardoor wordt het vrijwel meteen éénrichtingsverkeer: je aait het Konijn hoe jij dat lekker vindt.
Terwijl een Konijn zijn eigen specifieke aaigedrag heeft en ook een aairespons kent, waarvan de meeste mensen niet eens op de hoogte zijn. (Zelfs de aaikenner bij uitstek, Rudy Kousbroek, niet en ook Midas Dekkers blijft zwaar in gebreke). Jouw manier is meestal niet Konijns manier, en weldra zal hij het niet meer leuk vinden en uit de weg gaan. Of als bedreigend ervaren en aanvallen.
Aangezien gij de hand niet zult bijten die u aaien wil, kan hij dan gaan.
De meeste mensen aaien Konijnen zoals ze een poes of een hond zouden aaien. Maar deze dieren leggen vaak de associatie met moederzorg bij aaien. In het nest worden ze ook voortdurend gewassen en gelikt. En, indien nodig, pakt moeder ze op, en sjouwt ze ergens anders heen.
Konijnen blijven weliswaar wel in nesten, maar die worden in aparte tunnels gemaakt. Moeder gaat eens in de 12-24 uur naar het nest en staat dan boven de jongen die zich snel voldrinken, want moeder maakt zich na een paar minuten weer uit de voeten.
Omdat Konijnen graaggegeten prooidieren zijn, is dit een verstandige methode: het nest valt zo het minste op.
Het nest houdt zichzelf warm, de jongen bewegen in een soort van spiraal zodat er altijd 1 binnenin ligt.
Konijnen worden dus niet al vroeg ingeprent op poetsen en opgepakt worden zoals honden en poezen.
Toch zijn ze veel met aanraking bezig maar dan meer in de zin van kennismaking en de vriendschap continueren en de Liefde in stand houden.
Als 2 Konijnen elkaar ontmoeten en alleen maar kennis willen maken, zal meestal het ene Konijn het hoofd laag houden, zodat de ander zijn voorhoofd kan likken. Als het klikt, dan wordt er vaak nog een tijdje gereden op elkaar, wat meer dan iets anders, bedoeld is om de dominerende rol te bepalen.
Een Konijn zal zijn kop onder die van een ander Konijn steken om aan te geven dat hij een kus wil. Dit kan binnen 2 minuten omdraaien, of altijd zo zijn. Maar degene die de kop krijgt aangeboden, begint dan meestal tussen de oren te likken.
Bevriende Konijnen zullen ook rond elkaars ogen likken.
Je wil dan ook een Konijn wat jou nog niet kent sowieso op ooghoogte benaderen. Maar Konijnen zijn bang om opgetild te worden. Dus zul jij moeten gaan zakken. Op de grond gaan liggen is nog altijd de beste methode.
Omdat Konijnen nieuwsgierig zijn, zal hij op een bepaald moment toch naar je toe komen. Als hij heel onbevangen is, kun je proberen om rustig met je hand naar zijn voorhoofd te gaan. Dan strijk je met één vinger een paar keer zachtjes over zijn voorhoofd.
Dan haal je heel kalm je hand weer weg. Daarna probeer je weer rustig hetzelfde. Dit herhaal je een paar keer, en dan stop je voor een tijdje, dan kan het Konijn als het ware even verwerken wat er gebeurd is.
Als hij het fijn vindt, zal hij op den duur zelf naar je toe komen om gekriebeld te worden. Dan kun je hem ook begroeten door voorzichtig rond zijn oog te gaan met je vinger, alsof je kleine likjes maakt.
Je kunt ook na een tijdje voorzichtig proberen om je hand over zijn hoofd te leggen. Als hij het fijn vindt, dan duikt hij plat en gaat er echt voor liggen. Hij zal zachtjes gaan knarsentanden en dan weet je dat goed zit. Of ligt, eigenlijk.

Meestal kun je hem dan helemaal gaan aaien, en zal hij op den duur jouw hand gaan likken en sommige Konijnen geven zelfs zoenen in je gezicht.
Je kunt ook jouw hand voorzichtig onder zijn kin steken, maar aai hem beslist niet onder zijn kin: Konijnen ervaren dit als erg bedreigend.
Omdat jouw hand dan zegt dat hij een kus wil, heb je kans dat hij die gaat likken.

Het beste is dus om de Liefde geleidelijk en rustig op te bouwen, in het Konijn zijn tempo. En op zijn voorwaarden: als hij zin heeft, op zijn niveau.
Ook al mag je hem inmiddels volop aaien dan is het nog niet slim om hem op te gaan tillen. Zelfs niet als hij op schoot springt: hij moet zelf kunnen bepalen wanneer het Tijd voor de Liefde is.

Konijn kopen?

Als je een Konijn wil kun je naar een winkel gaan, via sites als Markplaats proberen er eentje te krijgen of naar een Opvang gaan.
In winkels zie je vrijwel altijd te jonge Konijnen, en ze zijn bijna altijd dat wat Keizer Klant graag wil. Op het moment is dat vooral hangoordwergen, die uiteindelijk bijna nooit dwergen blijken te zijn, en zelden hangoren.
Vaak laat het sexen ook te wensen en blijken de 2 Dames een Liefdespaar te zijn die weldra voor veel nakomelingen zorgen.
Of het zijn 2 Kerels die elkaar de keet uit gaan vechten.
Maar ze zijn meestal goedkoop en als ze stuk gaan kun je ze terugbrengen en een hele krijgen.
Op sites als Marktplaats kun je ze vaak gratis krijgen bij een tweedehands kooi. Mensen zijn ze beu, willen iets anders, hebben er geen tijd meer voor, of zijn heel soms echt allergisch.
Garanties heb je niet en krijg je niet. Je loopt het risico op iemand die mijt heeft, vlooien, doorgroeiende tanden of kiezen, pasteurella, ingewandsstoornissen, coccidiose of die gewoon zwanger en/of aggressief is.

In onze Opvang is het in ieder geval gebruikelijk de binnengekomen dieren een week of 2 in quarantaine te houden om te zien of ze geen ziektes en/of parasieten hebben. Dames worden vaak 4 weken apart gehouden om uit te sluiten dat de nieuwe eigenaar met een ongewenst nest komt te zitten.

Wij hanteren een vaste prijs. Mannen zijn 50,00 euro, vrouwen 30,00 en gesteriliseerde Dames 80,00 euro. De Konijnen zijn ingeënt, de mannen gecastreerd, en indien nodig, zijn ze tegen parasieten behandeld. De gebitten en oren zijn nagekeken, de nagels zijn gecontroleerd.

Mochten er problemen zijn, dan kunnen de dieren gewoon terugkomen en kan het betaalde bedrag terugbetaald worden, na aftrek van administratie kosten.

Neem geen Konijn via Markplaats.
Als je je Konijn zonodig kwijt wil, ga dan naar een Opvang. Via dat soort sites trek je ook allerlei ongewenst volk aan, die Konijnen als consumptiemateriaal zien voor zichzelf of voor hun dieren.
Koop geen Konijn in een winkel, je houdt alleen maar in stand dat er foute voorlichting gegeven wordt, fouten worden gemaakt met sexen, en winstmaken het enige oogmerk is, en niet het dierenwelzijn.

De ontmoeting

De ontmoeting kan dus het beste plaatsvinden op neutraal terrein, in een opvang, een pension of een vreemde kamer.
Wat je heel vaak ziet is dat een van de Konijnen als een bezetene op de andere begint te rijden. Dit kan ook het vrouwtje zijn en dit kan aan de voor-, de achter- of de zijkant van het andere Konijn gebeuren. Dit heeft dan ook met dominantie te maken en niet met voortplanting. Vaak pikt het andere Konijn dit niet en dan breekt er een knokpartij uit. Als het andere Konijn het wel accepteert, is al meer dan de helft gewonnen: de kans op een succesvolle band is nu heel groot. Maar ook als er een knokpartij losbreekt, wanhoop dan niet meteen. Er is een aantal methodes om de schade in ieder geval te beperken.

• Gladheid.
  Op een gladde vloer/tafel/bad is vechten veel moeilijker. Dat merken ze zelf snel genoeg. Je moet natuurlijk altijd in de buurt blijven om in te grijpen en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Doordat ze niet kunnen knokken, moeten ze elkaar wel verdragen en dat helpt alvast. Begin altijd met een paar minuten en bouw het langzaam op.
• Beperkte ruimte.
  In een heel kleine ruimte is vechten ook moeilijker. Denk hierbij aan een mand/doos/neutrale kooi. Zorg wel dat je er zelf altijd bij kunt.
• Krant, badhandoek en handschoenen.
  Als er geknokt wordt kun je met een opgerolde krant een zachte tik uitdelen, ook om ze te laten schrikken. Je kan er ook snel een grote handdoek overheen gooien en dan een van de twee grijpen. En een open krant kan snel als scherm tussen de twee fungeren. Als ze elkaar even niet zien, bekoelt de drift vaak ook iets. Handschoenen bij de hand is slim om er eventueel een knokker uit te halen. In het heetst van de strijd kun je anders zelf een kras of een beet oplopen.

De beste manier is om ze steeds maar een hele korte tijd bij elkaar te laten, 1-2 minuten. Er wordt dan nog niet geknokt en ze worden meteen weer uit elkaar gehaald. Langzaam maar zeker maak je de tijd dat ze samen iets langer.

Er zijn ook methodes die op angst gebaseerd zijn. Wij hanteren deze methodes niet, en moedigen ze ook beslist niet aan.

En, als er echt serieus geknokt wordt, kun je het meestal vergeten. Realiseer je dat het ook niet verplicht is dat uitgerekend deze 2 Konijnen elkaar leuk moeten vinden. Je zelf ook niet vechtend naar het altaar of de hypotheker.

Koppelen is soms niet makkelijk, maar geweldig leuk als het lukt. Als het mislukt kan dat zijn omdat jouw Konijn de ware nog niet vindt. Er was een Konijn van zes jaar dat geen enkel ander Konijn bij zich wilde dulden. Pas geleden is ze geplaatst bij een ander Konijn en heeft ze op rijpe leeftijd eindelijk echte liefde gevonden. Er is niet een keer gemat, haar kerel heeft gewoon rustig gewacht tot zij begreep dat hij de ware was.

Een Konijnenstel is prachtig om te zien,
ze hebben de Romantiek uitgevonden:

Koppelen

Bij Konijnen kan dit heel lastig zijn. Konijnen zijn erg territoriaal en een nieuwkomer wordt daarom vaak moeilijk geaccepteerd.
Het gaat bijna nooit goed als je plompverloren twee dieren bij elkaar zet, meestal wordt dat matten. En zeker ongecastreerde mannetjes kunnen op leven en dood gaan vechten. Ze vliegen elkaar naar de keel en bijten uit alle macht.
De combinatie gecastreerd mannetje met dame heeft de beste kans van slagen.
Twee dames samen heeft heel soms kans van slagen en kan iets beter lukken als je ze allebei laat steriliseren. 2 Zusjes of moeder en dochter combi's zijn geen enkele garantie voor een blijvende koppeling: zodra de Dames allemaal volwassen zijn, zijn ze 'gewoon' concurrentes en geen famlie meer.
Een ongecastreerd mannetje met een ongesteriliseerde dame leidt tot het te verwachten resultaat: stapels ongewenste Konijnen erbij.
De combinatie ongecastreerd mannetje met ongecastreerd mannetje is meestal tot mislukken gedoemd.

Er is een aantal methodes om de kans van slagen te verhogen.

• Konijn zelf een partner uit laten zoeken.
  Dit werkt vaak het beste. Je kunt, zeker bij een aantal knaagdierenopvangen, je Konijn meenemen en kijken in welk ander Konijn hij speciaal geïnteresseerd is. Je kunt soms zelfs afspreken dat je Konijn daar blijft en dat daar vast geprobeerd wordt ze aan elkaar te laten wennen.
• Neutraal terrein.
  Konijnen zijn erg territoriaal dus heeft een ontmoeting op neutraal terrein de meeste kans van slagen. Dit kan een kamer in huis zijn waar ze normaal niet (mogen) komen, maar ook een totaal andere omgeving zoals een dierenpension of een opvang.
• Tijd en Geduld.
  Er kunnen weken overheen gaan voor twee Konijnen aan elkaar gewend zijn en het kan zijn dat een stap vooruit twee stappen terug betekent. Het is belangrijk het niet te snel op te geven, en je ook te realiseren dat als het een mislukking wordt, je een alternatief moet hebben voor het nieuwe Konijn.

Voetjestherapie voor Valse Voedsters

Veel Konijnen worden weggedaan omdat ze vals zijn. Een bekend verhaal: het Konijn zit in een hok of kooi en jij of je kind wil het eten geven en je hand wordt aangevallen door een naar voren slaand, bijtend Konijn.
Je schrikt, trekt heel snel terug, en laat waarschijnlijk de klep hard dichtvallen.
Of, in je schrik of woede, haal je uit en geef je het Konijn een mep.
Na een paar keer, ben je flink bang van je eigen huisdier en moet het maar weg.

Overigens gebeurt het zelfs dat Konijnen om dit soort redenen geëuthanaseerd worden. Buiten dat je je in gemoede af kan vragen hoe laag je moet zinken om zoiets te (laten) doen, is dit ordinaire
dierenmishandeling.
Een dierenarts zou er zich niet voor moeten lenen, een eigenaar zou ervoor aangeklaagd moeten worden.

Zulke Konijnen krijgen we regelmatig binnen. Omdat ze hier ook opgesloten worden, gaan ze vrij snel hetzelfde soort gedrag vertonen.
Vooral DamesKonijnen worden ontzettend territoriaal. In eerste instantie is het aanvallen wat ze doen, puur het verdedigen van hun terrein, later wordt het ook reactie op de reactie van de eigenaar: of die nu uit angst of woede was ingegeven.
Alleen laten wij ons allang niet meer bang maken. Tenslotte kan het niet zoveel kwaad als er een keer een Konijn aan je hand hangt, en dat slaan lijkt erger dan het is, vooral als de nagels (weer) op gewone lengte zijn.

Maar omdat we ook Konijnen willen herplaatsen, willen we iets aan dit gedrag doen.
Voetje was nogal extreem toen ze hier pas was. Binnen een dag verdedigde ze haar hok al bloedfanatiek en als er maar iemand in de buurt leek te komen zat ze al met opstaande oren klaar om aan te vallen. Dat ze zo snel al territoriaal zou zijn leek mij niet waarschijnlijk. Aan haar hele manier van doen merkte ik dat ze vooral bang was.

In die agressieve Voet zat dus een klein, bang Konijntje wat waarschijnlijk liever geknuffeld wilde worden, dan voortdurend op haar hoede te moeten zijn.

In de hokken staat een plastic bak en meestal ook een doos en er ligt een knuffel. Toevallig had Voetje een papa beer die groot genoeg is om op te zitten, en dus was ze dan een enorme, stoere Voet. Haar hok is op ooghoogte. Iedere dag, en dan een heel aantal keren, deed ik de deur van het hok open terwijl ik tegen haar praatte, maar haar niet recht aankeek.
Ik praat dan met een beheerste stem en zeg dingen als: wat een prachtige Voet, wat een mooie, lieve Voet. Naar mijn idee is recht aankijken bij prooidieren niet verstandig, want dat is wat roofdieren doen, dus ik kijk een beetje langs haar heen.

Na een tijdje ging ik op de rand van hok leunen met mijn handen weggevouwen, zodat ze alleen mijn hoofd en armen zag. Toen ik dat ging doen, ging ze letterlijk overspronggedrag vertonen: ze sprong steeds via papa beer van doosje in bak en weer terug. En steeds keek ze dan wat of ik deed.
Na een tijdje bedaarde ze een beetje.

Vlak voor mij, tussen de bak en het doosje, is een stukje leeg hok. Ik had besloten dat dat het neutrale terrein was waar ik haar mocht proberen te aaien.
Na een paar dagen van dit volhouden, verzamelde ze al haar moed en kwam op het lege stuk vlakbij me zitten. Ik bleef praten en haar vertellen hoe beeldschoon en lief ze was en haalde 1 hand tevoorschijn.
Ze gromde en vloog de bak in, en de hand verdween weer.

Toch kwam ze terug. En dus de hand ook.
Toen kwam het moment dat ze niet meer gromde en bleef zitten. De hand kwam dichterbij en aaide haar voorzichtig over haar voorhoofd en ging rustig weer weg.
Zij ging gauw weer overspringen.

Dit heb ik een tijd volgehouden, en gaandeweg ontspande ze zich. Nu komt ze, als z?j zin heeft, om geaaid te worden, en dan steekt ze zelf haar koppie al onder mijn hand, en smelt ze. En pas geleden heeft ze voor het eerst zitten tandenknarsen. Maar als ze niet komt, heeft ze dus geen zin, en dan doe ik niks als alleen maar tegen haar praten. In de bak en in het doosje gelden haar regels en doe ik niks.

Als er iets moet, zoals eruit of nagels nakijken of wat dan ook, dan pak ik haar meteen op, zodat ze geen associatie maakt met eerst geaaid worden en dan pas opgepakt, iets waar ze, zoals praktisch alle Konijnen, een geweldige hekel aan heeft. Dat blijven zo dus twee verschillende dingen: aaien en oppakken.
Aaien is ook geen beloning voor goed gedrag, ook een mopperVoet wordt geaaid, als ze laat merken dat ze dat toch wel wil.

En dan houdt ze meestal wel op met mopperen en smelt onder mijn hand, de Lieve Voet.

Binnen

Als je je Konijnen binnen wilt houden, is het nodig dat ze minimaal 3 uur per dag los rond kunnen lopen. Konijnen zijn het meest actief in de uren van de schemering, dus 's morgens vroeg en 's avonds zijn dan ook tijden waarop ze los zouden moet zijn.

Met wat aanpassingen in je huis, kun je ze vrij makkelijk continu los laten lopen. Ze willen dan wel een eigen huis waar ze zich in terug kunnen trekken.

Het is nooit een goed idee om 2 Konijnen continu samen in 1 kooi op te sluiten. Ze moeten de gelegenheid hebben zich van elkaar terug te trekken. Als je maar plaats hebt voor 1 kooi, maak er dan een verdieping op.

Verder is niet zo, dat je kleine Konijnen zoals dwergen, wel bij elkaar in 1 kooi kunt houden. Hoe groot of klein een Konijn ook is, ze hebben hetzelfde soort gedrag en dezelfde energie die ze kwijt moeten.
Konijnen zijn vrij makkelijk zindelijk te maken. Ze hebben van nature de neiging om hun behoefte op dezelfde plaats te doen, zodat je daar een toiletbak neer kunt zetten. Alleen zullen ze bij verandering van omgeving of een nieuwe collega bijvoorbeeld, een kortstondige markeerdrift krijgen. Je zult dan wat extra bakken neer moeten zetten of wat vaker keutels rapen.
Konijnenkeutels zijn overigens prima mest voor de tuin.

Als bodembedekking zijn houtkrullen prettig, het absorbeert luchtjes goed. Houten kattenbakkorrels zijn ook fijn, maar mogen officieel niet in de groenbak. Gebruik nooit klei- of andere kattenbakkorrels, deze zijn niet geschikt voor Konijnen. Stro over de houtkrullen is ook prettig, Konijnen sjouwen er graag mee. Hooi is minder geschikt als bodembedekker, want het absorbeert niet goed.

Buiten

Voor 2 kleine buitenKonijnen is een ren van ongeveer 1 bij 2 meter het minimum. Er moeten wel wat huisjes instaan, die beschut en waterdicht zijn. Je kunt ervoor kiezen je Konijnen te laten graven, maar je loopt dan het risico dat je ze in geval van ziekte niet meer te pakken krijgt. Het is slimmer om buizen in te graven die bijvoorbeeld naar een ingegraven kist leiden die je van boven open kunt maken.
Voor grotere Konijnen wil je een grotere ren.

Konijnen dollen graag rond en slepen graag met van alles en nog, en daar hebben ze ruimte voor nodig.

In de winter is het zaak te zorgen dat ze droog en beschut kunnen zitten. Zorg voor veel stro op een droge plaats.

Albino's zijn voor gevorderden

Albino's zijn altijd onze zorgenkinderen. Niet omdat ze allerlei problemen hebben of korter zouden leven, maar omdat ze niet gewild zijn.
Heel vaak is de reactie:
O! Die ogen zijn zo eng, ik kan er niet naar kijken!
Met een dames uithaaltje op het eind en een snik in de stem.

Gelukkig zien Konijnen alleen maar groen en blauw .

Albino Konijnen zijn niet moeilijker, ingewikkelder, teerder of enger dan andere Konijnen. Ze hebben alleen maar geen pigment, waardoor hun pupil en iris doorzichtig is, en dus zie je de bloedvaten die eronder zitten.
We zijn ook bezig met een film, AlBitNa, die duidelijk uit zal leggen wat er mis is aan niet-Albino's.

Sommige albino (en andere) Konijnen maken regelmatig een soort heen en weer gaande beweging wat op het weven van paarden lijkt. Alleen is het geen gedragsprobleem. We vermoeden dat ze ahw aan het richten zijn en dan pas op weg gaan naar waar ze heen willen.
Het handige is dat je een Konijn wat dat vaak en/of lang doet, dan altijd makkelijk op dat moment op kan pakken.

Zonnetje was hier zo'n Konijn. Kennelijk zit dit scannen op het gen van albino's.

Gevorderde Konijnenliefhebbers begrijpen dit allemaal en trekken zich er niks van aan. Die gaan voor Konijnen omdat het Konijnen zijn, met of zonder al hun al dan niet vermeende gebreken.

Castratie

Buiten dat een mannetje onvruchtbaar wordt, wordt castreren aanbevolen als een methode om het gedrag te beïnvloeden. Het mannetje zal minder territoriaal worden en minder of niet (gaan) sproeien. En hij kan een Leuke Dame krijgen zonder dat het hele huis bevolkt wordt.
Het is echter geen goed idee om een ongecastreerd mannetje bij een gesteriliseerde Dame te plaatsen: hij gaat dan toch aldoor rijden en dat wordt door haar niet zo gewaardeerd.

Castratie is een lichte ingreep.
Voor deze ingreep mag het Konijn NIET vasten.
Hij zal snel opgeknapt zijn en meestal is er geen sprake van complicaties.

De kosten van de castratie zullen over het algemeen tussen de € 25,00 en de € 60,00 bedragen.

Belangrijk :

Tot VIER weken na een castratie kan een mannetje vruchtbaar blijven! De meningen hierover verschillen nogal. De een zegt 2 weken, de ander 6. Als je het op zeker wilt spelen en niet het risico wil lopen op een ongewenst nest, is 4 weken een redelijk veilige termijn.
Wij houden altijd 4 weken aan.

Dwangvoeren

Het woord zegt het al, dwangvoeren is een konijn onder dwang eten geven.
Vaak zul je van de dierenarts te horen krijgen dat je dat moet gaan doen.
Een konijn mag namelijk niet lang vasten, zeker niet langer dan 24 uur. Dan kan zijn hele spijsvertering stil komen te liggen en kan hij grote problemen krijgen die tot een vroege dood kunnen leiden.
Het kan ook zijn dat je zelf al in de gaten hebt dat je er aan moet gaan beginnen. Bijvoorbeeld als een konijn na een ingreep niet op gang wil komen.

Neem eerst zijn temperatuur op, want een Konijn met ondertemperatuur moet je juist niet dwangvoeren: hij moet dan eerst weer op een normale lichaamstemperatuur (38-39,5 C) komen met een kruikje, een rode lamp of een warmtematje. Een Konijn met ondertemperatuur kan namelijk geen eten verteren.

Bij de dierenarts kun je een product kopen dat Science Recovery heet. Het is gemaakt door Supreme Petfood (die van Russel Rabbit). Dit product kan gebruikt worden om Konijnen mee te dwangvoeren. Er is ook Critical Care van Oxbow, dat is in wezen hetzelfde soort spul. *)
Dat is ook via de dierenarts verkrijgbaar.

Je lost het spul op in water en je geeft het met een spuitje in. Ook kun je het als een dikker papje oplossen en proberen of je het met een lepel aan je konijn kunt geven. Je kunt het poeder over groente strooien en die aanbieden.

Het bevat een probiotica, een combinatie van levende bacteriën voor herbivoren wat mee helpt de darmflora te herstellen als die aangetast is door ziekte of door het gebruik van antibiotica.
Er zitten electrolyten in die de cellen rehydrateren. Het vezelgehalte is hoog om de maagdarmbeweging te stimuleren en de smaak is lekker doordat er van kruiden gebruik is gemaakt. Dit helpt mee om de stress van het dwangvoeren te verminderen. Het voedingsgehalte is hoog, zodat je er geen enorme hoeveelheden van hoeft te geven.

Ook kun je een soepje van pellets maken.
Je neemt wat pellets (die groene brokjes die in het voer zitten, ook wel biks genoemd) en die zet je onder water (in lauw water lossen ze makkelijker op).
Je maakt ze zo fijn mogelijk. Eventueel haal je ze door een zeef. Dan neem je een spuitje zonder naald, liefst met een zo groot mogelijke opening.Vaak zitten er bij de Critical speciale spuiten.

Je vult het een spuit met Recovery, Critical Care of soepje, en dat spuit je voorzichtig in de zijkant van de bek van het konijn. Niet te snel, want dan kan hij zich verslikken en dat is gevaarlijk. Achter de snijtanden zit een grote opening voor de kiezen beginnen, daar wurm je voorzichtig de spuit in.

Voor nog meer smaak kun je ook nog babyvoeding toevoegen zoals wortelhapje of fruithapje, als je maar oplet dat er geen dierlijke eiwitten inzitten en weinig tot geen toegevoegde suiker. Er zijn ook van die Fruitshoots, daar kun je ook een scheutje van gebruiken. Ben je een keukenprins(es) met een blender, dan kun je zelf wortelsap maken.

Geef nooit alleen babyhapje als dwangvoer, hier heeft een Konijn niet genoeg aan. Er zit ook nauwelijks vezel in, zodat de darmen niet gestimuleerd worden. Nu er Recovery en Critical Care verkrijgbaar zijn, is het ook geen goed idee meer om Nutrilon Soja te geven. Het bevat niet voldoende van de noodzakelijke voeding voor een Konijn.

Het makkelijkste is vaak de Handdoek-truc. Als het konijn in de handdoek zit leg je je ene hand over zijn kop en stuurt zijn kop in de richting van de spuit. Niet te ver naar achteren ook vanwege het verslikkingsgevaar.
Dan druk je het spuitje leeg.
Per keer kun je 2 of 3 van die spuitjes geven. Dit kun je ieder uur of iedere 2 uur herhalen. Het belangrijkste is dat er wat in blijft komen, liefst op een regelmatig tijdstip.

Ondertussen blijf je proberen je konijn weer zelf aan het eten te krijgen. Lekkere groentes zijn bijvoorbeeld peterselie,wortelgroen en andijvie. Als je die ook nog extra nat maakt, krijgt hij nog wat meer vocht binnen.
Ook hooi is erg belangrijk, vooral vanwege de vezel, dus probeer dat er ook in te krijgen. Vaak werkt het al als je zijn neus kriebelt met een spriet, dan hapt hij vaak uit pure nijd erin en knabbelt hem vervolgens op.
Vaak moeten ze uit een dip komen en als ze dan eenmaal beginnen te eten, gaan ze meestal wel verder.

*) Dingen als Convalescence Support van Royal Canin zijn geen goed idee, omdat dat spul voor honden en katten bedoeld is. De voedingsbehoefte van Katten en Honden kun je niet vergelijken met die van Konijnen en Knagers. Het is ook helemaal niet nodig om te gaan experimenteren met allerlei dingen als er 2 goede produckten zijn.

Miasis/ Myiasis

's Zomers zien veel dierenartsen een nogal gruwelijk probleem in hun praktijk opduiken: een Konijn wat zowat levend wordt opgegeten door de maden.
Meestal begint dit met een klont poep die is blijven hangen en een klein wondje. Er komen vliegen op af en die leggen daar hun eitjes. In de hitte komen deze heel snel uit, en dan zijn er dus maden. Maden moeten eten.
Ze komen al snel bij vitale delen terecht of gaan naar binnen toe en het Konijn sterft of een langzame, gruwelijke dood, of komt bij de dierenarts die het vervolgens alleen maar zo snel mogelijk kan laten inslapen.
Vaak is er niets meer aan te doen.

Maar het is wel te voorkomen.
Zeker bij extreme hitte moet je je Konijn regelmatig controleren op plakpoep.
Als je zie dat je Konijn maar stil in een hoekje zit, controleer hem.
Als je ziet dat hij niet eet: nakijken.
Bij ieder afwijkend gedrag is dit tijdens de zomerhitte een van de eerste dingen waar je naar wilt kijken.

Pak hem op en keer hem even om.
Als je plakpoep ziet moet je het meteen schoonmaken en je Konijn ergens neerzetten waar je ervoor kunt zorgen dat er geen vliegen bij komen en waar je hem in de gaten kunt houden.
Vertrouw je het niet, ga dan zo gauw mogelijk naar de dierenarts.
Als je maden ziet, ren dan meteen naar de dierenarts en ga niet zelf wassen.

Plakpoep ontstaat vaak door dieetwisselingen.
Ga niet, omdat het zo warm is, je Konijn opeens extra veel groen geven en al helemaal geen groen waaraan hij niet gewend is.
Geef ook geen zoete en/of vette voeding zoals Konijnensnoepjes, yoghurtdrops, knabbelstaafjes enzovoorts.
Het is beter om te zorgen voor ruim voldoende vers water, hooi en brokjes, liefst alleen pellets (biks).

Konijnen die een verhoogd risico lopen:

• dikke Konijnen
• Konijnen die een smerig hok hebben
• Konijnen met een heel grote wam (kraag)
• Konijnen met bewegingsproblemen (arthritis)
• Oude/zwakke Konijnen (vooral die moeite hebben met hun evenwicht)
• Konijnen met tandproblemen
• Konijnen met wondjes en/of abcessen, ook al worden ze behandeld
• Langharige Konijnen
• Konijnen die eerder myiasis hebben gehad

Deze Konijnen moet je dan ook extra in de gaten houden of ze binnen houden om ze te beschermen tegen vliegen.
Het is sowieso altijd beter je Konijn niet te dik te laten worden.
Kijk eens goed naar zijn dieet, en vraag je af of hij wel genoeg beweging krijgt.
Haal hem op tijd uit zijn hok, verschoon dit en laat hem los lopen. Langharige Konijnen zoals Vosjes en Angora's kun je beter (laten) knippen.
Er is ook spul van Beaphar, anti-Myiasis voor Konijnen. Hiermee spray je het staartgebied in en dan komen de eitjes die eventuele vliegen leggen, niet uit.

Dit mag je niet gebruiken als er wondjes zijn.

Bron: Stichting VrijKonijn

Sterilisatie

Het steriliseren van vrouwtjesKonijnen wordt vooral aanbevolen omdat Konijnen een verhoogde kans op baarmoederkanker hebben. Na hun 3e levensjaar zie je namelijk een duidelijke toename van het aantal gevallen van baarmoederkanker bij Konijnen die niet gesteriliseerd zijn.
Ook kan een sterilisatie het gedrag positief beïnvloeden. Vrouwtjes worden rustiger en vriendelijker.
Ze markeren en sproeien minder, wat in huis vaak prettiger is.
Schijnzwangerschappen komen meestal ook niet meer voor.

Sterilisatie is een vrij grote ingreep die gelukkig vrijwel altijd goed gaat.
Vaak wordt alles weggehaald: baarmoeder en eierstokken/-leiders, wat ook wel castratie wordt genoemd, wat verwarrend werkt.
Inmiddels wordt ook vaker alleen de eierstokken weggehaald, de ingreep is dan beduidend lichter.

Sterilisatie is een inwendige buikoperatie en een konijn is meestal wel even slag daardoor. Ze mag voor de operatie NIET vasten en het is het beste als ze na de operatie weer zo snel mogelijk gaat eten, hoewel dit wel 12- 24 uur kan duren. Als het te lang duurt moet je gaan dwangvoeren .
Pijnstilling is heel erg belangrijk.

Na tien dagen mogen de hechtingen er uit en zal het konijn weer opgeknapt zijn. Tot die tijd is het verstandig haar een beetje rustig te houden.
Houd haar niet te lang van haar Liefste gescheiden, de stress van het alleen zitten is dan veel te groot voor haar.

De kosten van een sterilisatie van een Dame liggen in het algemeen tussen de € 75,00 en de €140,00.

Je Konijn loslaten in de Natuur

Op plaatsen waar wilde Konijnen zitten, zie je regelmatig ook tamme Konijnen.
Veel mensen denken kennelijk dat waar een wild Konijn het prima doet, een tam Konijn ook kan overleven. Het ziet er ook idyllisch uit: een lief wit Konijntje wat rustig meegraast met haar wildkleurige collega's.

Konijnen zijn in de natuur prooidieren. Ze zijn prooi voor vossen, grote vogels, katten maar zelfs ook voor kleinere jagers zoals hermelijnen en wezels. Honden zitten ook graag achter Konijnen aan, en een aantal zal ook Konijnen vangen. En de meeste mensen hebben ook geen vriendelijke bedoelingen:

Wilde Konijnen zijn hieraan gewend en onderkennen zeer snel gevaar.
Tamme Konijnen hebben deze reflex veel minder. Ze kunnen met honden of poezen opgegroeid zijn en deze niet eens als vijand zien of ze hebben aldoor hun Grand Chateau gezeten en niks meegemaakt.

Wilde Konijnen bouwen een weerstand op tegen ziektes als Myxomatose en VHS, doordat alleen de overlevers zich voortplanten.
Tamme Konijnen zijn meestal al niet eens ingeënt. En door dat stupide gefok op uiterlijk hebben ze vaak gebitsproblemen zoals doorgroeiende tanden.

Wilde Konijnen weten waar de beste graasplekken zijn en hoe ze 's winters ook nog voldoende voedsel kunnen vinden. Ze weten hoe ze een goed hol moeten graven, ze weten dus hoe ze moeten overleven.
En dan wordt een wild Konijn meestal maar een jaar of 3.
En de uitval in het eerste levensjaar is erg hoog.

Je eigen Tamme Konijnen de vrijheid geven, loslaten, in het bos uitzetten, laten ontsnappen, is pure dierenmishandeling.
Tamme Konijnen weten niet hoe ze in het wild moeten overleven en worden amper geaccepteerd door wilde Konijnen.
Buiten dat, als je een verantwoordelijkheid neemt, moet je daar ook zorgvuldig mee omgaan.
Als je een dier aanschaft, zorg er dan goed voor en als je dat om wat voor reden ook niet meer wilt, dan zoek je een fatsoenlijke Opvang of een goed nieuw tehuis.
Je gaat niet tegen je kinderen zitten liegen dat Flappie of Stamper ontsnapt is, omdat jij zo nodig op vakantie wil en te lam bent om een vakantie oppas te zoeken.

Want zo idyllisch is het:

1 van 6, in de winter, gedumpte Konijntjes

1 van zijn broertjes of zusjes

Een andere die erg van de vrijheid genoot.

Misschien was dit Mama wel.

Waarschijnlijk kwamen ze een Kat of Hond tegen, die deed wat een roofdier nou eenmaal doet met een prooidier.
Ze hebben het in ieder geval minder dan 24 uur volgehouden, in vrijheid.

Verzorging algemeen

Konijnen moeten ieder jaar ingeënt worden. In het voorjaar tegen Mixomatose en VHS, dit zijn twee dodelijke Konijnenvirussen. Veel dierenartsen organiseren entspreekuren in het voorjaar. Het kan zelfs zijn dat ze in het najaar nog een keertje tegen Mixomatose geënt moeten worden.
Konijnen hebben, net als andere huisdieren, regelmatig aandacht nodig. Het zijn van nature ook sociale dieren. Ze rommelen graag met allerlei spullen, zoals kartonnen dozen, kranten, wc rolletjes enz.

Als ze samen zijn, verzorgen ze elkaars vacht , als je dus een alleenstaand Konijn hebt, betekent dat dat je hem regelmatig moet borstelen, kammen en vooral moet aaien. Onder het kammen kun je meteen de vacht controleren op vlooien of korstjes. het is altijd handig om je Konijn goed te observeren: als je weet hoe hij in zijn normale doen is, dan weet je ook sneller wanneer er iets fout is, en wat er afwijkt van dat normale doen.

Help, mijn Konijn eet niet!

Voordat je denkt dat je Konijn niet meer eet, is het verstandig om je af te vragen:

• eet hij alleen hooi?
• eet hij een klein beetje?
• eet hij helemaal niet?

Konijnen zijn van nature karige eters. Wilde Konijnen overleven daardoor beter in de winter als er zowat geen voedsel te vinden is: gras groeit niet aan onder de 5C, en dan zijn ze aangewezen op boomschors en blad van groenblijvende planten zoals Hedera.
En het hele jaar is hun hoofdmenu gras.

Als je Konijn alleen hooi eet, is er dus niks aan de hand: hij eet wat hij nodig heeft. Je kunt hem vers gras geven (en dan niet gemaaid gras wat al een tijdje heeft gelegen) en paardebloemen, weegbree en dergelijke.

Als je Konijn weinig eet moet je eerst eens gaan kijken wat je hem nou eigenlijk voert.
Vrij veel mensen geven feestvoer: dat vrolijk gemengde voer uit de dierenwinkel, aanbevolen door de grootste merken als dat wat Jouw Konijn nodig heeft: kijk maar hoe blij hij lacht op het plaatje op de verpakking.
Feestvoer heeft 2 grote nadelen:

• Snoeper Konijn kan gaan pitsen, namelijk alleen de lekkere dingetjes eruit gaan vissen en zo heel eenzijdig gevoed worden.
• De samenstelling van dergelijke voeren is meestal veel vet, veel suiker en weinig vezel, en dat is precies tegengesteld aan wat een Konijn nodig heeft.
  Alleen Russel Rabbit scoort niet slecht.

Alleen biks/pellets voeren is veel beter. Veel mensen vinden dit zielig met als argument dat ze zelf toch ook niet iedere dag spruitjes met aardappels eten, maar vergeten daarbij dus dat Broer Wild Konijn wel iedere dag hetzelfde eet, namelijk gras en gras met af en toe wat gras.
Hope Farms, Beaphar en Supreme Science zijn 3 voeren die wel aan een goed beeld van samenstelling beantwoorden: hoog vezelgehalte, laag vet- en suikergehalte.
Voor de afwisseling kun je dan groen geven zoals paardebloem, weegbree, andijvie, witlof, wortelloof (en wortel) en dergelijke.

Als je Konijn weinig eet, kan dit te maken hebben met de verhouding energie verbruik-energie aanbod. Het gros van de Konijnen zit nog altijd veel te lang opgesloten en mag een uurtje per dag los, en dan liefst op schoot. Maar Konijnen zijn gebouwd op springen en huppen en draven en sexen.

Als ze dat allemaal niet kunnen doen, is hun energie behoefte dus veel lager. Maar ze krijgen vaak veel meer energie aangeboden omdat Baas zich schuldig voelt. Dan kan het dus zijn dat hij veel minder eet dan dat er voer is.
Probeer dus eerst een goed evenwicht te vinden tussen die twee.

Ook kan een nieuw Konijn een tijdje slecht eten door alle stress. Houd dat dan goed in de gaten, en neem eventueel contact op met de Opvang waar hij vandaan komt.

Een Konijn mag niet langer vasten dan 24 uur, dus als je Konijn echt niet eet, dan is het zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met de dierenarts en ook te gaan dwangvoeren.

Voeding algemeen

Konijnen zijn van nature sobere eters en worden dus makkelijk te dik.
Als hardvoer kun je het beste een suiker- en vetarm, maar wel vezelrijk voer geven zoals Hope Farms, Russel Rabbit, Supreme Science Selective en Beaphar.
Als je Konijn neiging heeft alleen de "lekkere dingen" uit het gemengd voer te eten, dan kun je het beste voer geven dat alleen uit pellets/biks bestaat, dat zijn die groene korrels. Hope Farms heeft zo'n variant en Supreme Science is alleen maar van die groene dingetjes.

Konijnen moeten altijd hooi tot hun beschikking hebben. Het liefst wat grover hooi, dan slijt hun gebit ook mooi.

Tenslotte kun je nog groenvoer voeren, maar met mate en altijd langzaam opgebouwd: Konijnen moeten altijd wennen aan iets nieuws.
Fruit bevat over het algemeen veel suiker, en mag dus maar met mate gegeven worden.

En, ook al zie je het in alle dierenwinkels aangeprezen, snoepstaven en knaagstenen is helemaal niks voor Konijnen. Van knaagstenen kunnen ze blaasproblemen krijgen, en van snoep worden ze makkelijk veel te dik.
Je kunt beter speelgoedjes voor ze kopen, of bijvoorbeeld hooi in een WC rol verstoppen. Voor het knagen kun je wilgentakken geven.